Back to Top
Zaterdag 07 Dec
86387 users - nu online: 1323 people
86387 users - nu online: 1323 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







lengte: 7 min. Printervriendelijke Pagina  
Style 2004-2005 Parijs


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 13 november 2004

This article is also available in English
lengte: 7 minuten


De markt voor luxe modeartikelen blijft groeien. Mode is weliswaar geen eerste levensbehoefte, maar wordt veelal gebruikt om een identiteit te definiëren. Iets waaraan steeds meer mensen behoefte hebben. Bovendien gaan mensen steeds meer geld aan luxeartikelen besteden naarmate ze rijker worden. De belangrijkste groeimarkt blijkt momenteel in Azië te liggen. Tijdens de opening van de Louis Vuitton flagshipstore in Tokyo, de grootste ter wereld, werd er een verkooprecord bereikt van maar liefst één miljoen dollar. Op één dag!

Ook Christian Dior heeft opvallende verkoopcijfers geboekt in Azië en Amerika. Kennelijk zijn niet alle luxemerken ontvankelijk voor de heersende economische malaise.

Ontwerpers vragen zich constant af wat de man echt nodig heeft qua kleding. “Mannen zijn gereserveerder geworden, terwijl er toch een periode was dat ze evolueerden qua mode. Misschien komt het wel door de economische crisis,” aldus Miuccia Prada. Het gaat om het vinden van de juiste balans. Aangepaste collecties ditmaal, zonder overbodige opsmuk. Maar wel uiterst draagbare en begeerlijke soberheid. Zo ook bij de Oostenrijkse Helmut Lang. Ditmaal afgestapt van zijn ingewikkelde patronen, uitsnijdingen en omwindsels. Afgeslankt tot chique en zakelijke outfits. Driekwart overjassen, cashmere truien op donkere jeans met extra grote zakken en smokingjasjes met smalle satijnen revers. Alles in zwart, wit of zandkleur.

Ook bij Christian Dior heeft de vijfendertig-jarige Hedi Slimane het roer flink omgegooid. Verdwenen zijn de ingewikkelde en opzichtige slierten, ritsen en geometrische stiksels. Totaal simplisme in plaats van gepolijste vlijmscherpe designkleding. Alles nog wel even krap gesneden voor de ultraslanke Dior-garçon. Laaggesneden pantalons op heuphoogte, smalle lederen jacks, klassieke trenchcoats... een hippe streatwear look met een Rock&Roll edge. Modellen met lang, rommelig haar en Ray Ban zonnebrillen; als klonen van Mick Jagger die, incognito, vlak voor de show op de eerste rij plaats nam. Slimane zelf omschreef de show in één woord: “Nonchalant.”

Dat beeld werd wreed verstoord met de opkomst van zes modellen in enkellange, geplisseerde rokken op heuphoogte.

“Ik wilde niet zozeer een statement maken over mannen in rokken,” aldus Slimane. “Dat interesseert me niet en is al zo vaak gedaan.

Mijn rokken worden over jeans gedragen. Het ging mij meer om de manier waarop de Schotse ruit over de broek wordt gedrapeerd: als een soort deken voor de benen.

Daarbij is het verschil tussen mannen en vrouwen toch vele malen complexer dan je met een rok of met het verwisselen van een kledingstuk kunt vertellen.”

Trouwe fan Karl Lagerfeld vond alles weer even geweldig. “Een geweldige show,” meende Lagerfeld. “Precies wat de jeugd wil hebben”, zei hij na afloop van de Dior-show.



Dior is flink aan het uitbreiden. Het opende onlangs een superchique filiaal aan de Rue Royale in Parijs met een oppervlakte van driehonderd vierkante meter. Het aantal Dior-winkels is daarmee wereldwijd op 167 gekomen. In 2003 waren dat er nog 159. Met een omzetstijging van meer dan dertig procent over de eerste helft van 2004 “zijn we dan ook erg optimistisch voor de rest van het jaar,” aldus Dior-president Sidney Toledano.

(M/V)?

De metroseksuele man rukt steeds prominenter op, waardoor de gemarkeerde scheidslijnen tussen wat nu mannelijk of vrouwelijk is steeds meer vervagen. Zo ook bij Chanel waar ditmaal, tijdens de presentatie van de damescollecties afgelopen maart, zes jongens meeliepen in Chanel-kleding. De collectie heette dan ook toepasselijk Chanel took it from the boys. Uniseks Chanel-kleding voor haar alsmede voor hem. “Ik geloof niet in de kenmerkende verschillen tussen dames- en herenkleding,” verkondigde Karl Lagerfeld backstage over zijn Chanel-collectie. “Ik geloof in jongens en meisjes die samen dezelfde jeans, T-shirts en jasjes delen. Zolang je armen en benen maar slank genoeg zijn om erin te passen.”

De vraag hoe mannelijk je moet zijn om Chanel-kleding te kunnen dragen vindt Lagerfeld een niet ter zake doende instelling: “Een achterhaalde mentaliteit van denken.” De mannelijke modellen hadden er geen enkele moeite mee bij het dragen van tweedjasjes en vestjes. “Ik heb van nature vrouwelijke benen en draag privé al vaak vrouwenbroeken,” aldus één van de modellen.

De gevestigde strijd tussen de seksen wordt flink op de korrel genomen in de debuutcollectie van John Galliano. Deze creative director voor de damescollecties van Christian Dior brengt nu, onder eigen naam, zijn eerste herencollectie op de markt. Drie typen mannen voeren de boventoon: de hoerige gigolo, de pimp en de afgebeulde bokser. De gigoloman ziet eruit als een moderne versie van de Franse Zonnekoning: wit geschminkt met uitbundige make-up in glamrockstijl. Gespierde hunks dragen kapot gescheurde T-shirts, leggings met de bekende Galliano-krantenprint, bontstola’s over naakte torso's en enorme bontmutsen... waarbij ze geil poseren door veelvuldig in hun kruis te grijpen.


Slips met “GALLIANO”-print op de tailleband zijn door de opengeknoopte broeken goed zichtbaar. Pure excentrieke Galliano-mode met een hoog campgehalte.

In de verknipte wereld van Galliano is duidelijk niks te dol. “Waar staat Galliano voor? vroeg ik me af. Ik zou zeggen creativiteit, voortreffelijk schuin gesneden kleding en het vermogen om dingen te mixen,” aldus Galliano.

Tulen rokken met bloemborduursels, jarretels voor heren, enorme moonboots... een gay-de-luxe garderobe die door de internationale modepers slecht werd ontvangen.

“Dat wat een hoogtepunt had moeten zijn was een teleurstelling,” aldus de International Herald Tribune. “Toch is het mannelijk qua styling en bedoeld voor echte mannen,” protesteerde Galliano backstage. “Het is geen gay-uniform.” Alle kritiek ten spijt was er twee weken na de show toch al zo’n zestig procent van de voorraad verkocht...

Homm(e)age

Onder alle omstandigheden ziet de Louis Vuitton homme er dit seizoen impeccable uit. De Amerikaanse ontwerper voor dit luxelabel, Marc Jacobs, brengt dit seizoen een hommage aan het mannelijk silhouet van de jaren tachtig. Breed in de schouders en taps toelopend. Grote trenchcoats en volumineuze jassen in Schotse ruit, sportieve bomberjacks met royale bontkragen, gigantische sjaals om de nek gewikkeld. Krachtige krijtstreepkostuums voor bankemployés met zakelijke Wall Street chic. Jacobs laat de modellen er als cityboys uitzien met glad naar achteren gekamd haar en bijbehorende attachékoffers met L.V.-print. Uiterst imponerend en mannelijk.

Voor ’s avonds zijn er gewatteerde zwarte pantalons en korte doorgestikte lederen smokingspencers. Deze 41-jarige ontwerper heeft na elf maanden onderhandelen zijn contract bij Louis Vuitton voor nog zo’n tien jaar verlengd. “Ik ben een echte groepsmens en houd ervan om bij Vuitton te werken,” aldus Jacobs. Een gouden deal voor Louis Vuitton die de omzet heeft zien stijgen met dertig procent. Met het Italiaanse lederconcern Fendi, waarin ze flink hebben geïnvesteerd, hebben ze meer moeite om het rendabel te maken. Wat ook het geval is met het Amerikaanse Donna Karan.

Goldenboy Tom Ford neemt met zijn laatste collectie voor Yves Saint Laurent definitief afscheid van de modescene. Waarbij hij nu, eindelijk, een hommage brengt aan de maestro Y.S.L. himself. “Ik heb geprobeerd om de Y.S.L. spirit op te sommen zoals ik het gedurende de afgelopen vier jaar heb gedaan,” aldus Ford.

Als resultaat is een op de jaren zeventig geïnspireerde dandy-collectie waarin de driedelige kostuums de boventoon voeren. Slanke veloursjasjes met vlinderdasjes en luchtige rose en paarse turtleneck-truien. Met bontjassen, grote krokodillenlederen schoudertassen en goudkleurige smokings pakt Ford nog eens goed uit.



Opgepoetste elegantie overgoten met pure Hollywood-glamour. Modellen die met poedels op de catwalk paradeerden... ”erg romantisch en elegant,” aldus Ford. En: “Very French!” Yves Saint Laurent zou tevreden kunnen zijn... alhoewel? “Ford was nooit de juiste persoon voor deze job,” meent Yves. “Ik denk dat hij veel talent heeft voor marketing, maar hij heeft nooit interesse gehad in onze archieven die we hem vaak hebben aangeboden.

Zijn mode was in strijd met Y.S.L.,” aldus Yves. Ford staat daar lijnrecht tegenover. “Ik was net bezig om Y.S.L. als label op de modekaart te zetten en voel me gefrusteerd dat ik niet in staat ben gesteld om die klus te kunnen klaren. Toch ben ik trots wat ik in vier jaar tijd bij Y.S.L. heb bereikt. Ik heb nergens spijt van,” zei Ford. Stefano Pilati is degene die Ford bij Y.S.L. zal gaan opvolgen.

De afgelopen vier jaar heeft hij al nauw met Ford samengewerkt en hij krijgt wél de goedkeuring van Yves en diens zakenpartner Pierre Bergé. “Ik denk dat Pilati in staat zal zijn om de schade te herstellen die Ford heeft aangericht. En om de dialoog met de Y.S.L.-klant weer op gang te brengen,” verklaarde Pierre Bergé.













GERELATEERDMEER VAN BERNARDO VAN EEKHOUTMEEST GELEZEN VAN BERNARDO VAN EEKHOUT

Style 2004-2005 Parijs

Bernardo van Eekhout, in Mode & Lifestyle op 16 november 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp







In het nieuwste nummer, Gay News 340, december 2019





















bottom image




Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media