Back to Top
Donderdag 04 juni
86442 users - nu online: 845 people
86442 users - nu online: 845 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







lengte: 12 min. Printervriendelijke Pagina  
Jean Paul Gaultier verlaat de modewereld


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 18 mei 2020

This article is also available in English
lengte: 12 minuten


Modelegendes komen en gaan. Zo moest de modewereld al afscheid nemen van Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Emanuel Ungaro en Karl Lagerfeld, en nu heeft helaas ook Jean Paul Gaultier definitief besloten om de modewereld te verlaten.

foto Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0
Eigenlijk voor de tweede keer, want al in 2014 besloot hij om te stoppen met zijn confectielijn. Na meer dan achtendertig jaar confectie te hebben gemaakt voor mannen en vrouwen leek het hem de juiste tijd om ermee te stoppen. Hij ging zich daarna enkel en alleen toeleggen op zijn parfums en haute couture-lijn. “Dit is een nieuw begin. Ik kan mijn creativiteit weer helemaal uiten zonder beperkingen.” Maar nu stopt de zevenenzestig-jarige Gaultier ook met zijn haute couture-lijn. Het Franse “enfant terrible” gaat definitief met pensioen.  

Jean Paul Gaultier in jonge jarenIn acht nemende wat Gaultier heeft betekend voor de modewereld is het haast niet te geloven dat hij geen mode-opleiding heeft gevolgd. Vele bestaande kledingcodes heeft hij radicaal gebroken en laten zien dat kleding eigenlijk geen sekse heeft. Door zijn onconventionele benadering van kleding, vaak overladen met een grote hoeveelheid humor, leverde dat hem al snel de bijnaam “enfant terrible” op.

“Nu dat ik oud ben, ben ik een soort van oud enfant terrible. Maar ondanks die bijnaam ben ik altijd mezelf gebleven; ik speelde niet het enfant terrible. Ik ben altijd eerlijk geweest. Ik hield me niet zozeer bezig om mensen te shockeren. Ik was me wel bewust van het feit dat het shockerend kon zijn. "


Jean Paul Gaultier in 1982 "Eigenlijk wilde ik gewoon laten zien wat ik normaal of mooi vond. Uiteindelijk was ik degene die geshockeerd was door bepaalde soorten van intolerantie. Mode is waar het leven om gaat. Het is een reflectie van wat er gaande is, van de maatschappij waarin we leven. Ik leef voor mijn werk en heb er mijn leven van kunnen maken. In dat opzicht heb ik mijn kinderdroom waargemaakt.”

Naast zijn eigen modelabel heeft hij als ontwerper gewerkt voor het chique Franse label Hermès, kostuums ontworpen voor diverse films en theaterstukken, interieurobjecten ontworpen, een make-up-lijn uitgebracht voor mannen, succesvolle parfums gelanceerd voor zowel mannen als voor vrouwen.


L’Amour
     
In tegenstelling tot sommige andere collega’s uit de modewereld heeft Gaultier nooit een geheim gemaakt van zijn seksuele voorkeur. Het er openlijk voor uit komen gaf hem al vrij snel aanzienlijke vrijheid, terwijl andere Franse couturiers juist bang waren dat dit hun verkoop zou schaden.

Gaultier herinnert zich nog precies de dag dat hij erachter kwam dat hij homo was.

foto Lev Radin/ Shutterstock.com“Mijn oma gaf mij toen ik twaalf was een boek over homoseksualiteit. Of ze het toen al van mij wist? Ze wist dat ik gevoelig was. Ze gaf me niet veel boeken om te lezen, dus ik denk wel dat ze bij zichzelf dacht: als het hem ooit gebeurt... Het was haar manier van goedkeuring en ik vind dat wel ontroerend.”

De grote liefde voor Gaultier was Francis Menuge. Hij was niet alleen zijn vriend maar ook zijn business partner, samen hebben ze het modehuis Gaultier in 1982 opgericht. Via een schoolvriend kwamen ze in 1975 met elkaar in contact.

“Het was liefde op het eerste gezicht. Zowel jongens als meisjes vielen op hem. Hij was enorm aantrekkelijk, briljant en uitermate intelligent. Als ik Francis niet had ontmoet, was ik waarschijnlijk nooit voor mijzelf begonnen. Dat ik met hem was gaf mij vertrouwen. Hij spoorde me aan om mijn eigen label te beginnen. Het label was als onze baby.”

Toen een Frans dagblad zich nogal beledigend uitliet over de eerste mannenrok die Gaultier toonde, waren Gaultier en Francis diep geraakt. Ze zagen het als neerbuigende kritiek aan het adres van homoseksuelen in het algemeen. Toen het paar op het Franse Élysée werd uitgenodigd voor een ontmoeting met de Franse president, maakte Francis van de gelegenheid gebruik om een statement te maken. Hij droeg bij wijze van protest een lange krijtstreeprok onder zijn blazer.

Francis stierf vrij onverwacht in 1990. Door de dood van zijn vriend/partner verloor Gaultier zijn zin om nog verder te ontwerpen. Hij twijfelde of hij moest stoppen of doorgaan. “Mijn mode kwam niet meer overeen met de heersende tijdsgeest en de mensen begonnen moe van mij te worden. Ik had het idee dat de wereld genoeg van mij had.”

Toch duurde het tot 2014 eer Gaultier volledig stopte met zijn confectielijn. Hij had vooral een groeiende hekel gekregen aan de commerciële verplichtingen waaraan hij steeds meer moest voldoen. “Ik voelde de passie van vroeger niet meer. Ik was die aan het kwijtraken en dus besloot ik om ermee te stoppen. Ik houd nog steeds van de mode, maar besloot om mij maar op een klein deel ervan te richten en dat is mijn haute couture-lijn. En daarnaast geef ik ook een kans aan al die andere jonge designers die er momenteel zijn en die zo getalenteerd zijn.”

foto (c) Fashionstock.com/ shutterstock.com


Genderneutraal

Als het op modellenkeuze aankomt was Gaultier een absolute pionier en de tijdsgeest ver vooruit. Want al vanaf het begin van zijn carrière pleitte hij voor genderstereotypen en onconventionele ideeën van schoonheid. Hij brak met de alom heersende traditie van schoonheid en modellenkeuze door diverse modellen de catwalk op te sturen: dik, dun, zwanger, oud, niet-blanke modellen en travestieten. Alles door elkaar heen. Want Gaultier maakt mode voor iedereen; niet alleen voor een elitegroep van mensen.

Zijn keuze voor diversiteit aan modellen kan worden verklaard door Gaultier’s jeugd. “Op de lagere school zat ik al op een gemengde school. Waarbij ik altijd al was aangetrokken door verschillende types van schoonheid. Voor mij zijn alle huidskleuren mooi en dat heb ik al op jonge leeftijd meegekregen van mijn ouders, die nooit onderscheid maakten over mensen qua hun huidskleur, godsdienst of seksuele voorkeur. Ik houd ervan om verschillende huidskleuren in mijn modellenkeuze te laten zien. Mannequins zijn erg belangrijk en ik kies ze altijd zelf uit. De persoonlijkheid van een model is erg belangrijk voor mij. Ik wil graag mensen van vandaag maar bovenal mensen tonen zoals ze er tegenwoordig uitzien."


"Voor mij moet het levensecht zijn. Toen ik als ontwerper begon waren alle modellen vrijwel hetzelfde: een soort van Zweedse types met allemaal lang blond haar. Erg mooi, maar allemaal vrijwel hetzelfde qua uiterlijk. Terwijl ik ook dacht dat er nog een andere soort van schoonheid bestaat. Verscheidenheid vind ik prachtig. En ik wilde juist die verscheidenheid laten zien. Yves Saint Laurent was destijds al één van de weinige ontwerpers die zijn kleding door zwarte modellen liet showen. Door gebruik te maken van niet-professionele modellen liepen ze ook vaak op een andere manier, niet zoals de professionals dat deden en daar hield ik van. "

"Ik wilde dat ze juist liepen zoals ze dat ook op straat deden. Want vaak vind ik ook de houding en uitstraling van een niet-professioneel model belangrijker en meer inspirerend dan die van een professional.”

Om zijn vijftig jaar in de mode te vieren organiseerde Gaultier op 22 januari jongstleden voor zijn allerlaatste coutureshow in het Théâtre du Châtelet sinds lange tijd weer een open casting. Dat houdt in dat iedereen zich hiervoor als model (professioneel of niet) mag aanmelden. “Het is lang geleden dat ik een open casting hield. Ik houd ervan om geïnspireerd te worden en om verrast te worden.

Dat kan zijn door iemand zijn bepaalde haardracht, of door een schitterende fysieke verschijning, een bepaalde houding van iemand of door een mix van een bepaalde look. De voornaamste boodschap van deze casting is toch wel dat er niet één bepaalde vorm van schoonheid bestaat, maar verschillende vormen. Het gaat erom dat personen die verschillend zijn deze verschillen omarmen. Het is precies die verscheidenheid die ik wil laten zien. Alle soorten van verschillen, niet slechts één maar vele soorten. Dus dat betekent vele verschillende en diverse types.”

Daarnaast liepen er ook allerlei celebrities mee, zoals Dita Von Teese, Amanda Lear, de Spaanse actrice Rossy de Palma, de Franse zangeres Mylène Farmer en topmodellen zoals Erin O’Conner, Eva Herzigova en Yasmin Le Bon. Voor Paris Jackson (de dochter van Michael Jackson) was het haar catwalk-debuut als model. “Ik had deze ervaring voor geen goud willen missen. Ik was erg nerveus tijdens de casting, maar toen ik de uiteindelijke outfit aanhad voelde het erg natuurlijk. Ik schreeuwde het bijna uit toen ik te horen kreeg dat ik de show mocht gaan doen. Deze hele ervaring zal ik nooit vergeten. Ik was en ben absoluut vereerd.”


De mannenrok

Geen kledingstuk dat zo controversieel blijft als de mannenrok. Ondanks dat Gaultier deze al in 1985 in zijn collectie “Et Dieu Créa L’Homme” liet zien. Zijn rokken voor mannen haalden de voorpagina’s van alle Franse kranten. Sommigen van het aanwezige publiek moesten lachen van bewondering of onbegrip bij het aanschouwen van de “rokkerige” broeken en sarongs voor mannen die Gaultier schaamteloos de catwalk op stuurde.

De voor Madonna ontworpen punt-bh

Anderen verlieten boos het pand, want hoe kon iemand de mannelijkheid zo beschimpen?

Destijds konden de broekrokken met platte plooien en gladde wikkelrokken de doorgewinterde modejournalisten nog flink choqueren. Gaultier heeft echter nooit de intentie gehad om de mannenrok als een “fashion gimmick” te presenteren, want al jaren probeert hij de mannenrok als een wezenlijk en serieus onderdeel van de mannengarderobe te introduceren. Overigens samen met de designers Yohji Yamamoto en Rei Kawakubo, die ook veelal mannenrokken in hun collecties laten zien.

Als geen ander weet Gaultier om mannelijke en vrouwelijke elementen, vaak op een humoristische wijze, in de mannenmode met elkaar te combineren. Hij speelt met de gevestigde kledingvoorschriften en met de beide geslachten op een speelse, soms provocerende manier. Want Gaultier is duidelijk geen voorstander van op geslacht gebaseerde kledingtradities.

Wat is nu typisch mannelijk of vrouwelijk, vraagt Gaultier zich hierbij af? “

Met uitzondering van het korset heeft kleding geen geslacht. De Romeinse toga, de sari uit India, en de Japanse kimono zijn allemaal bewijzen van uniseks-kledingstukken. Ik probeer enkel en alleen om de mannen er wat gevoeliger uit te laten zien. Sensueler en verleidelijker. Een rok is toch eigenlijk niets bijzonders voor een man? "

"Ik wil hiermee laten zien dat ook mannen een vrouwelijke kant in zich hebben. Al op mijn twaalfde wilde ik wel eens een rok aantrekken. Mannen in de oudheid liepen er al mee, maar ook nu vinden hele volken het nog de gewoonste zaak van de wereld. Een rok heeft toch niks te maken met seksekenmerken, zoals bijvoorbeeld een beha? Dat is een typisch functioneel kledingstuk voor de vrouw dat geen man aankan.”

Tenslotte zet Gaultier alle tegenstanders van de mannenrok, die vinden dat hierdoor de mannelijkheid wordt aangetast, op hun nummer met de uitspraak: “Viriliteit heeft niets met kleding te maken. Dat is niet iets wat je kunt aantrekken, dat is iets wat je moet bewijzen. Een man draagt zijn mannelijkheid niet op kleren. Zijn mannelijkheid zit in zijn hoofd.”  

Vindt Gaultier eigenlijk dat er nu nog in de mode grenzen moeten worden verlegd? “Ik denk nog van wel. Maar niet zozeer op een geforceerde of schandaalachtige manier, het moet wel een duidelijke reden hebben. Ik vind dat mode een reflectie van de tijd weergeeft. Het moet gaan over wat er op dat moment speelt zowel in de maatschappij, de architectuur en de heersende tijdsgeest. Kledingstukken moeten proberen om dat te kunnen weergeven. Maar uiteindelijk moet kleding de mensen doen laten dromen; om het verlangen van de persoon te behagen.”


Le Final

Voor zijn allerlaatste couture-show heeft Gaultier zich laten inspireren door naar zijn eigen mode-archieven te kijken. Op deze manier wilde hij een hommage brengen aan thema’s die hij de afgelopen vijftig jaar uitvoerig heeft onderzocht, zoals punk, korsetten, mariniersstrepen, androgyn en typische Franse elementen.

“Al mijn ontwerpen ontstaan uit iets dat al lang bestaat. Door eraan te sleutelen en te werken verander ik ze op de een of andere manier. Ik houd ervan om dingen vanuit een ongebruikelijk hoek te bekijken en het voorspelbare in twijfel te trekken.” Zo’n vijftig stuks uit deze laatste couture-collectie zijn geheel nieuw ontworpen en de rest is ontstaan uit voorgaande collecties, want Gaultier is een groot voorstander van recycling. Hij noemde zijn laatste collectie dan ook “de eerste gerecyclede haute couture-collectie”.

Al eerder uitte hij kritiek op grote modeketens. “Met hun belachelijke modeverspilling zijn grote modeketens bezig om de planeet te beschadigen. Want ze produceren eenvoudigweg veel te veel collecties en kleding. In mijn allereerste show, en in deze allerlaatste show, zijn er creaties gemaakt van jeans die ik zelf heb gedragen. Toch wel één van de mooiste materialen die er bestaat. Eigenlijk net zoals mensen; het wordt zelfs nog mooier naarmate het ouder wordt. Ik dring er bij het publiek dan ook op aan om hun kleding te recyclen.”


Want al vanaf het begin van zijn carrière is Gaultier een fervente voorstander geweest van het recyclen van materialen. “Recycling is iets dat me enorm inspireert. Aan het begin van mijn carrière ging ik veel naar vlooienmarkten. Ik kocht daar veel spullen die mij veel ideeën opleverden. Dat is hoe ik mijn eerste show in 1976 deed. En nu komt alles in mijn laatste show voort uit iets anders.”

Rijst de vraag of het nu echt definitief is afgelopen voor Gaultier? “Couture zal altijd blijven bestaan. Couture is zeker niet dood. Dat was ook niet mijn boodschap. De ‘begrafenis’ was grappig en op een nieuwe, creatieve manier uitgevoerd. Het was een genoegen om er een feest van te maken. Ik voelde me blij, maar gelijktijdig ook emotioneel. Er kwamen voor deze laatste show speciaal veel oude modellen opdagen, met wie ik vroeger heb samengewerkt. En door deze hereniging kwamen veel oude herinneringen weer naar boven. Maar op hetzelfde moment maakten we er ook een nieuwe show van, een nieuwe creatie. Ik kan niet stoppen met het maken van kleding, dus ik zal uiteraard andere dingen gaan doen.”
 Facebook
Recentelijk heeft Gaultier bekend gemaakt dat hij voor zijn haute couture-collectie iedere keer een andere gast-ontwerper gaat uitnodigen, die de codes, het handschrift van zijn Gaultier-label gaat herinterpreteren op zijn of haar eigen manier. En die gast-designer krijgt daarin van Gaultier alle vrijheid.
2x per maand het laatste van onze redacteuren en nieuws updates in je inbox

Uitschrijven kan met 1 klik













GERELATEERDMEER VAN BERNARDO VAN EEKHOUTMEEST GELEZEN VAN BERNARDO VAN EEKHOUT



jun 2019        lengte: 5 min.


jul 2015        lengte: 4 min.




Jean Paul Gaultier verlaat de modewereld

Bernardo van Eekhout, in Mode & Lifestyle op 18 mei 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp




















bottom image




Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media