Back to Top
Maandag 30 maart
86425 users - nu online: 893 people
86425 users - nu online: 893 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







lengte: 13 min. Printervriendelijke Pagina  
Fashion - Style 2007-2008 - Milaan


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 27 oktober 2007

This article is also available in English
lengte: 13 minuten


De Italiaanse modewereld is in diepe rouw gehuld door het plotselinge overlijden van de 62-jarige ontwerper Gianfranco Ferré. Op 17 juni jongstleden overleed hij ten gevolge van een hersenbloeding. De ontwerper had al eerder twee hersenbloedingen gehad maar hij genas telkens weer. Van oorsprong was Ferré architect maar hij stortte zich in de jaren ’70 in de mode, wat hem de bijnaam “L’architetto Ferré” opleverde. In 1978 richtte hij het huis van Gianfranco Ferré op en tevens was hij van 1989 tot 1997 artistiek directeur bij het modehuis Christian Dior.

Zijn eerste mannencollectie presenteerde hij in 1982. Ook was hij één van de stuwende krachten die de befaamde slogan “Made in Italy” op de modekaart zette. “Hij was een heer uit vervlogen tijden,” aldus Donatella Versace. “Na het overlijden van mijn broer Gianni tien jaar geleden verlies ik nu een vriend. Hij was een grote ontwerper die absolute chic wist te creëren.” Valentino vindt hem “één van de grootste talenten binnen de Italiaanse mode.” “Ferré belichaamde het hoogste niveau van stijl, vakmanschap en creatieve lef. Hij was een artiest puur en een prachtige persoon die wij zeer zullen missen,” verklaarde Roberto Cavalli. De eigenaren van het Ferré-label, IT Holding, hebben nog geen opvolger aangewezen. “We zullen zijn stijl, klasse en chic voortzetten,” aldus een officiële verklaring.

Het is tevens tien jaar geleden dat er op 15 juli 1997 een tragisch einde kwam aan het leven van Gianni Versace. Om hem te gedenken komt er een speciale Versace-tentoonstelling in Milaan’s Palazzo Reale. Ook zal er een straat in Milaan naar hem worden vernoemd; de “Via Versace.” En zal Gianni worden toegevoegd aan de “Walk of Style” in Rodeo Drive, Los Angeles. “Ik ben er erg emotioneel onder, maar tegelijkertijd ook erg blij,” vertelde Donatella Versace. Als Gianni’s zus nam ze, noodgedwongen, zijn positie over nadat ze eerder zijn persoonlijke assistent was geweest, en merkte ze dat Gianni’s flamboyante stijl niet altijd door iedereen werd gewaardeerd of begrepen. Dat maakt het gezamenlijk memoreren van Gianni nu zoveel zoeter.

“Ik kreeg die rol toebedeeld vlak na het overlijden van mijn broer maar was er niet op voorbereid. Gedurende een lange tijd voelde ik me erg onzeker omdat mijn broer een genie was. Gianni verdient deze speciale award. Hij was een grote man en artiest. Een genie dat dit allemaal verdiend heeft.” Onder haar leiding neemt de Versace-man nu definitief afscheid van zijn playboy-verleden en herrijst anno 2007 in een veel somberdere versie. “Het draait om somberheid... maar ook om luxe. Elegante somberheid. Ik wilde een bepaalde strengheid. Ik had een strenge en ethische man voor ogen. De collectie is opgedragen aan een spirituele man, bevrijd van overbodige details.” Deze nieuwe Versace-man gaat in alle zwarte schakeringen de winter in.

Geen prints, alles in uni uitgevoerd. Waarbij de stoffen erg belangrijk zijn. Wol en cashmere worden met elkaar gecombineerd waarbij ook echt zilver wordt verwerkt. Veel double-breasted sluitingen voor driekwart officiersjassen, korte jacks en blazers met opstaande Mao-kragen. Met duidelijke zichtbare witte (dominee)boorden van de shirts onder stoere truien en glimmende pakken. “Ik vind de soberheid van Monseigneur Georg Gänswein [de knappe, 50-jarige privé-secretaris van de paus] erg elegant. Nu is het moment om de spieren van de geest tentoon te stellen en niet die van de sportschool. Een man heeft geen spierbundels nodig om zich sterk te voelen. Mode heeft juist meer behoefte aan strengheid.” Als onderbreking van het monochrome zwart-palet hebben zwarte truien strategisch schuin geplaatste kleurbanen en vlakken. In felrood of aquablauw. Soms vormen ze een grote V(ersace) op het voorpand. Ontdaan van inderdaad alle overbodige details blijft er uiteindelijk een krachtig en mannelijk silhouet over. Geheel en al in de geest van wijlen Gianni.

Ook in zijn derde collectie voor Jil Sander benadert de Belgische ontwerper Raf Simons feilloos de principes waar dit Duitse modelabel voor staat: streng minimalisme pur sang. Met pure eenvoud en vlijmscherpe precisie gesneden kleding. Daarmee bouwt hij vakkundig verder aan het achtergelaten imago van Jil Sander.

“Het lichaam is een taal nog voor de taal zelf,” verklaart Simons, die daarmee de beeldhouwer Antony Gormley citeert die zijn inspiratiebron voor deze collectie was.

Simons speelt ditmaal met lijnen op verschillende manieren. Zo hebben de meest cleane witte shirts een flinterdunne verticale contrastlijn. Prés-du-corps truien hebben (twee) horizontale contrastlijnen net onder schouder of taillehoogte. Vaak zijn er glimmende zilveren garens in de truien verwerkt.

Jasjes met verticale krijtstreeplijnen worden op schouderhoogte doorkruist met horizontale lijnen... subliem simpel. Het is intelligente mode ontdaan van opzichtige gimmicks. “Voor mij is de toekomst romantisch. Eraan denkend wat kleding kan zijn en zou kúnnen zijn,” aldus Simons. Met hopelijk ook rooskleurige omzetcijfers. De Jil Sander Group slaagde erin om het verlies over 2006-2007 terug te brengen naar 14,1 miljoen euro. Een verschil van meer dan zestig procent in vergelijking met 2005-2006 toen het verlies nog 37,3 miljoen bedroeg.




Galactical Future

Ondanks dat de nostalgiegolf nog lang niet over haar hoogtepunt heen is, zijn er twee ontwerpers die de mannenmode ultra ver de toekomst in duwen: Miuccia Prada en Alexander McQueen. Met hun futuristische visie katapulteren zij hun ideeën lichtjaren vooruit. Zo is de door McQueen geopende (mode)deur naar de toekomst zinderend indrukwekkend. Met iedere outfit maakt hij een apart statement. De als robots marcherende modellen hebben galactische trekjes zoals Jude Law in de film Artificial Intelligence. Sterk geaccentueerde Hollywood-kaaklijnen, opgeplakte hoekige haarstukken en (metallic) reflecterende make-up die net zo high-light als de glanzende glazen ogen die met lenzen zijn verkregen. Cyberman anno 2007.

Het (futuristische) double-breasted kostuum en overjas heeft bij McQueen verbrede, rechte schouders en is voorzien van een plastic coating of wordt volledig in plastic verpakt. Stoffen voorzien van een (zilveren) glanslaag zijn dé must voor dit seizoen. Naast zwarte parachutestoffen overalls is dit materiaal fel-oranje voor trenchs en shirts; wat sterk contrasteert met het overheersende nachtzwarte palet. Door de brede, ronde schouders is het silhouet bij McQueen volumineus van boven en leggingstrak van onder. Vooral het gebruik van zwart neopreen (het materiaal voor surfpakken) zorgt voor een opgeblazen en sterk afgetekend silhouet. Doordat sommige outfits met bivakmutsen of glimmende maskers worden gedragen ogen deze gevaarlijk onheilspellend. Het ijzersterke avondgedeelte komt in de meest diepzinnige zwartgradaties; trenchcoat van zwart krokodillenleder, een met gitzwarte kralen geborduurde kamerjas en tenslotte de meest glimmende hightech zwarte stoffen voor (smoking)-jasjes doen de klassieke smoking danig in de tijd stilstaan.



Volgens Miuccia Prada is het “onze taak om vooruit te kijken en te experimenteren. Prada is een grote onderneming en iedere keer dat we experimenteerden waren we daar succesvol mee. Er zijn niet veel grote ondernemingen die het aandurven om te experimenteren, om dingen te veranderen.” In haar grafische collectie experimenteert Prada ditmaal vooral met “dégradé” (wat betekent dat een kleur geleidelijk in een andere kleur overloopt). Zoals bij mohair gebreide truien (onder andere in fel-oranje) waarbij de kleur vanaf de zoom doorsijpelt op de grijze pantalon. Sommige truien komen in primaire kleuren met streepdessin en bijpassende angora leggings en skimutsen die, ongetwijfeld, door copycat-giganten Zara en H&M in een goedkopere versie op de markt zullen worden gebracht.

Schitterend is een grijze duffelse jas waarbij het tweedmotief overloopt naar grijs flanel. Of het futuristische schoeisel: hoogglanzende (veter)schoenen die doorkleuren van zwart naar geel tot wit. Soms is alleen de schoenpunt wit gespoten. “Ik houd ervan om dingen te maken die nieuw zijn, maar ook nog eens draagbaar. Ik houd niet van theatrale trucjes. De grens tussen onmogelijk en draagbaar is heel subtiel. Daarnaast houd ik ervan om met traditionele stoffen te werken en die dan zó te bewerken dat ze er weer ‘nieuw’ uitzien.”

Met een oplevende economie verlangen mannen, kennelijk, naar een dierenvacht op hun huid. Bijna ieder modehuis/label presenteert (nep?)bont; van jassen tot kragen en handschoenen. Valentino, Ferré, Burberry, Armani, ze doen er allemaal niet moeilijk over... een beetje bont méér of minder. Ook Prada niet. Stugge flanellen jassen en blazers hebben dégradé grafische vlakverdelingen van donker- naar lichtgrijs, soms wordt er een zwarte nepbontjas over gedragen. Of een pelerine. Helemaal bont zijn de gekrulde pluchebont mouwloze tanktops en overalls. De Prada-man als knuffelbeer? “Ik heb een zwak voor dit soort stoffen. Een beetje wild en ietwat kinderlijk,” aldus Miuccia Prada. Met al dat experimenteren heeft Prada een nettowinst gerealiseerd van drieënzestig naar 76 miljoen euro. “We kunnen met goede moed naar de toekomst kijken...,”aldus Prada’s directeur Patrizio Bertelli.

Italian Moneymakers

Dat de vraag naar luxe stijgende is, blijkt uit de sterke verkoopcijfers. Zo heeft Armani in 2006 een brutowinststijging gerealiseerd van negentien procent, naar 246 miljoen euro. “2007 is sterk begonnen. Dit jaar vertoont dezelfde positieve beweging als 2006, met een stijging van negen procent op jaarbasis van de groothandelorders voor najaar 2007/2008,” aldus Giorgio Armani. De Armani-groep telt nu wereldwijd 392 filialen. Het concern opende in 2006 tweeënveertig winkels en in 2007 wil het bedrijf vijftig nieuwe winkels openen. Op 7 november opent Armani zijn nieuwe concept store in Tokyo: de “Armani Ginza Tower.”

Luxegoederengroep P.P.R. heeft in 2006 een nettowinst van achtentwintig procent gerealiseerd. Voornamelijk dankzij het dochterbedrijf de Gucci Group, die luxemerken exploiteert zoals Alexander McQueen en Yves Saint Laurent.

De winst van de Gucci Group steeg met vierenveertig procent naar 565 miljoen euro en overtrof hiermee de verwachtingen van de analisten. Robert Polet (de Nederlandse voorzitter van de Gucci Group): “Het is een ontzettend goed gevoel als je resultaten behaalt waarvan anderen dachten dat het niet mogelijk was.”

Ook in Nederland zijn het, eindelijk, goede tijden voor de detailhandel. In het eerste kwartaal van 2007 gaven Nederlanders dertien procent méér uit aan textiel en kleding dan vorig jaar. In maart boekten de kledingzaken ruim zeventien procent meer omzet dan een jaar eerder. Voor wie echter niet al die luxe designkleding kan betalen zal de Italiaanse ontwerper Roberto Cavalli een betaalbare collectie gaan ontwerpen voor H&M. Zowel voor dames als voor heren en vanaf 8 november wereldwijd verkrijgbaar.

“Als eerste Italiaanse modeontwerper in de geschiedenis van H&M heb ik deze uitnodiging vol enthousiasme aanvaard. Ik ben er trots op zo een nieuw en groter publiek te kunnen bereiken. Iedereen zal mijn stijl op haar/zijn manier kunnen gaan interpreteren,” aldus Cavalli.



Ook Tom Ford wil met zijn herenmode de wereld veroveren. Daarbij vroeg Ford zich af “waar Carry Grant zich zou laten kleden als hij nog zou leven?” Deze ex-Gucci-ontwerper heeft samen met zijn zakenpartner Domenico De Sole een reeks overeenkomsten getekend met groothandelspartners, om zo het merk Tom Ford in nieuwe steden te introduceren. De grote expansie gaat volgend jaar van start. “We hebben samenwerkingen gesloten met de beste internationale bedrijven, waardoor we de nodige voorsprong hebben met de wereldwijde uitbreiding van onze herenlijn. Het plan is om binnen tien jaar tijd honderd vrijstaande Tom Ford-winkels en een groot aantal shop-in-shops te openen,” verklaarde De Sole. De eerste flagship-store komt volgend jaar in Milaan.

Onder Frida Giannini’s supervisie brengt de jonge en decadente Gucci uomo nu zijn winters hoofdzakelijk door in luxe wintersportoorden. “Het uitgangspunt voor deze collectie was voornamelijk de legendarische ski-oorden in Europa zoals Gstaad, St. Moritz of Megéve... en de lifestyle die daar omheen hangt,” aldus Giannini. Getailleerde tweed kostuums met (afneembare) reverskragen, gebreide vesten en truien met royale cols-en-sjaalkragen. Korte lederen jacks zijn met bont gevoerd of hebben een bontkraag. Outfits om de show te stelen op en buiten de skipiste. “Het idee was om het formele kostuum op een informelere manier te interpreteren. Sportiever en relaxter. Het kostuum wordt gedragen met een bontkraag. Ik heb in deze collectie veel bont verwerkt. Tevens was ik geobsedeerd om het gevoel van handgemaakt en rijkdom aan de kleding mee te geven. Zo zijn alle sweaters in deze collectie met de hand gemaakt. En zijn alle stiksels van iedere outfit van elkaar afwijkend.”

Maar het zullen vooral de (begeerlijke) grote Gucci-tassen en bergschoenen met Gucci-logo zijn die het hardst de winkel zullen uitvliegen. ’s Avonds trekt de Gucci-jetsetter zich relaxed terug in zijn chalet. Gehuld in een zwarte fluwelen smoking of aubergine-kleurig astrakan-bontjasje... nippend aan zijn cocktail. “Hij doet zich goed aan de ‘dolce vita’ door ’s avonds in smoking te dineren in zijn chalet, zich als een ridder te vertonen met het opgestikte Gucci-wapenschild.” Maar alle Gucci-Alpenchic ten spijt, zal deze collectie qua opwinding de sneeuw niet sneller doen smelten dan dat de huidige klimaatverandering daar al mee bezig is.

Gold & Silver

Mode en kritiek gaan niet altijd goed samen. Zo is de kritiek van modejournaliste Cathy Horyn van de New York Times niet goed gevallen bij Armani en Dolce & Gabbana. Beide ontwerpers hebben haar de toegang tot hun shows geweigerd. Armani is razend dat Horyn zo uitvoerig inging op wat er fout was aan zijn damescollectie. “Ik accepteer kritiek maar geen stupiditeit. Wat zij publiceert is volslagen onzin. Zij heeft het recht te schrijven... ik heb het recht haar de toegang te weigeren,” aldus Armani.

“Seizoen op seizoen boort ze ons de grond in met destructieve kritiek. Ze is zelfs zo ver gegaan om ons boeren te noemen. Hoe kunnen we anders reageren dan door tegen haar te zeggen: ...blijf toch thuis!,” aldus Dolce & Gabbana. Het doet denken aan een incident dat de Duitse modejournaliste Antonia Hilke in de jaren ’80 had, toen ze een aantal seizoenen lang niet meer werd uitgenodigd op de shows van ontwerper Thierry Mugler. Ze vond dat de theatrale setting van de show de getoonde kleding overheerste...


De galactische Mugler-show van weleer heeft veel overeenkomsten met de huidige collectie van Dolce & Gabbana, die hun show openden met een serie van drie witte astronauten-outfits. Gewatteerde XL-jacks met capuchons en een overdaad aan zilveren ritsen.

Toekomstmode? De ultramannelijke D&G-man gaat zeker een glanzende toekomst tegemoet; koper, goud en zilver zijn naast zwart en wit de voornaamste kleuren voor deze gestroomlijnde collectie. Zilveren trenchcoats, zilveren en koperkleurige glimmende truien, veterschoenen en stropdassen.

Korte getailleerde jacks met doorgestikt patroon komen in zilver/goud en koper. Imponerende outfits waar de sex-appeal van afspat.

“Anno 2007 kiest de man zijn eigen garderobe uit, hij heeft geen advies meer nodig van zijn vrouw of verloofde,” aldus Dolce & Gabbana.
De kostuums zijn scherp getailleerd in shantung-zijde waarin koper, goud of zilverdraad is verwerkt. Alles even clean en stylish. “Wanneer we een collectie ontwerpen houden we er rekening mee dat het gedragen zal worden door de gewone man op straat. Onze referenties zijn open-minded mensen die nieuwsgierig, ironisch zijn. Mensen die niet bang zijn om risico’s te nemen,” verklaarden Dolce & Gabbana.

Voor die durvende man heeft modehuis Fendi twinsets (= vest en trui van hetzelfde materiaal en kleur) die rijkelijk bestrooid zijn met gouden en zilveren pailletten. Wat dan weer mooi matched met de hoogglanzende zilveren en gouden schoenen. Een andere múst voor dit najaar. En op de catwalk draagt diezelfde Fendi-man niet één maar twee of drie tassen tegelijk...

Wie niet kan kiezen heeft bij Burberry de keuze uit trenchcoats in matgoud of gewatteerd zilver. Deze trench wordt veelal open gedragen, slechts met een ceintuur om de taille vastgeknoopt, en heeft grote reverskragen en één, schuin opgestikte, zak onder borsthoogte. Daaronder de meest oversized XXL truien en vesten met grote gebreide kabels. “Voor mij is het altijd een tegenstelling tussen erg smal en erg getailleerd en dat gecombineerd met iets enorm volumineus. Dat is de ware tegenstelling. Burberry staat voor tegenstellingen. Voor verschillende type personen; van erg jong en fashion-minded tot aan mensen die wat klassieker zijn,” aldus creative director Christopher Bailey.













GERELATEERDMEER VAN BERNARDO VAN EEKHOUTMEEST GELEZEN VAN BERNARDO VAN EEKHOUT

Fashion - Style 2007-2008 - Milaan

Bernardo van Eekhout, in Mode & Lifestyle op 31 oktober 2020
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp




















bottom image




Entire © & ® 1995/2020 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2020 Gay News ®, GIP/ St. G Media